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jueves, 5 de junio de 2014

LA INDUMENTARIA ASTURIANA ON LINE

Os dejo con el enlace on line de una interesante publicación sobre las generalidades del indumento asturiano. La obra El traje asturiano o Traje del País ", El Paxellu Asturianu o Traxe´l País de Gausón Fernande Gutierri acerca al neofito a las peculiaridades del traje astur desgranando cada una de las piezas de la indumentaria en una obra visual que llega fácilmente al lector. Un acierto especialmente en la forma de exponer las piezas y en la accesibilidad al lector que se acerca por primera vez a las peculiaridades de estos indumentos regionales. En la foto un grupo de mujeres filando con fuso y rueca junto al hórreo, se tomó en Borines (Piloña) hacia 1915 (Fototeca de Asturias, Museo del Pueblo de Asturias).

domingo, 25 de mayo de 2014

LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA EN EL METROPOLITAN MUSEUM OF ART DE NUEVA YORK


Entre algunos de los museos extranjeros que disponen de colecciones de indumentaria tradicional española, encontramos una bastante extensa en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Entre otras piezas destacan la colección de camisas tradicionales de lino, procedentes en su mayor parte de Huelva, llegadas al museo a través de varios donantes particulares de nacionalidad americana en un periodo comprendido entre 1955 a 1969. Algunas otras donadas por el Brooklyn Museum. También es notable el conjunto de joyas. Algunas medias, polainas y un par de gabachas, completan el panorama español sin contar las piezas de textiles de modas contemporáneas. En las imágenes, algunas de las joyas y camisas que componen esta colección.
Amaya Medina







lunes, 7 de abril de 2014

LA ICONOLOGÍA EN EL BORDADO TOLEDANO


"A Calera me lleva un calerano
parece que me lleva Dios de la mano"


Está disponible on line la Tesis Doctoral de José Luis Sánchez Sánchez, (2014) Iconología simbólica en los bordados populares toledanos. En su resumen indica que "Esta tesis ha investigado la Iconología Simbólica en los bordados populares toledanos indagando sobre una serie de motivos que aparecen con frecuencia en las labores tradicionales de esta zona. Eligiendo los que se han considerado más relevantes dentro del campo de la simbología, permitiendo elaborar una serie de hipótesis que contribuyen a aportar luz sobre el auténtico valor de sus contenidos simbólicos, aparte de su belleza estética y su indiscutible aportación tanto plástica, como textil." 

La tesis, aunque no es específicamente de técnicas, ni de indumentaria tradicional (pues ahonda en la simbología usada en los distintos bordados), sí que dedica un importante capítulo a los tipos de bordados y al ajuar ritual y ceremonial, entre el que se encuentra la indumentaria de bodas, indumentaria infantil y funeraria. Una obra interesante para el conocimiento del bordado de Toledo con unos importantes focos artesanos: Oropesa, Navalcan, Lagartera y Talavera que cuenta con una considerable base documental fotográfica con buenos ejemplos de bordados populares.

El la foto dechado de la Escuela de Navalcán. Siglo XIX. Lino-algodón. Motivos geométricos a la técnica de "tejidillo" o "colchado".  En la foto inferior, novia de Navalcán.



miércoles, 12 de febrero de 2014

LA GALA DE CANTALEJO. ARCHIVO DEL PADRE BENITO DE FRUTOS


Esta fotografía posiblemente fue realizada hacia 1924-25 para que figurara en la gran exposición que sobre el Traje Regional Español se celebró en Madrid en 1925, como años después realizarían otras para el Museo del Pueblo Español y donde participaban como modelos, alumnos y alumnas de la Escuela de Magisterio.

La fotografía representa a una mujer ataviada a la más antigua manera de la Churrería, y al modo de Cantalejo, una mujer en traje de grande fiesta, posiblemente como mayordoma de la Virgen del Pinar, pues fue costumbre que las cuatro mayordomas de la Virgen acompañaran de esta manera la procesión de la venerada talla en la fiesta de Pascua de Pentecostés. 

No representa por tanto a una alcaldesa de Santa Agueda a pesar del uso de la montera, y que en esos años ya estaba asociada claramente al cargo de alcaldesa de cofradía. Interesan más otras piezas como la armilla, que es de seda con brocado de terciopelo -roja posiblemente- enriquecida notablemente en los costadillos, la bocamanga, el brazo y hombro con galón de oro y pasamanería de oro y plata, los diminutos lazos del codo y la estrecha manga de dos hojas que deja asomar en la puñeta cinco botones de filigrana de los llamados “charros” pero que por sus uso en media Castilla y especialmente en estas tierras, bien pudieran llamarse también “segoviano”. De la camisa de corchado, asoma escasamente la pechera, en pliegues. 

Un manteo de paño -encarnado posiblemente- de los llamados de siete vueltas (de tiranas de terciopelo negro y pasamanerías de azabache completan el singular traje al que no le falta detalle ni tan siquiera en los zapatos “de oreja” con la hebilla de plata, los bordados de colores en los laterales y en arreglo de cintas encima de la misma hebilla, en una particularidad muy segoviana.

La joyería es excepcional y muy churra, colocada de manera muy diferente a como se gasta en otras partes de la provincia, frente a la austeridad serrana de cuentas de filigrana y cruces, o el lujo y cuidada colocación zamarriega, de docenas de medallas caladas, cruces, bronces, relicarios y muchas más piezas. Gastan varias sartas de corales finos y collaradas de grandes bollagras de plata, que alternan con castilletes o arconciles también de plata, rombos o bollagras cónicas y algunas cuenta grande de coral. No abusaban las churras de medallas como las zamarriegas y apenas hay un par relicarios y una cruz de Calatrava. Característico de estas zonas también es una gran cadena de grandes eslabones, carente de adornos y que circunda hasta el bajo vientre. Distingue a la cantalejana de otras galas de la tierra el llevar encima de todas las collaradas  la cruz, un cruz de filigrana de oro o plata que en vez de colgarse de un hilo metálico se coloca casi como una condecoración con una banda de seda de colores sin anuda, encima de todo el rico joyel.

Destacamos los pendiente de perilla, de tres cuerpos de plata o plata sobredorada que aparece muy frecuentemente junto al clásico de aldabón o el de gajos segovianos, aunque tal vez más en esta parte. Tan solo dos pegas pondríamos a esta imagen, la primera que el mandil de galón aparece utilizado en otras placas del fotógrafo como en  el modelo de Hontalbilla por lo que la procedencia queda dudosa y que la toca de la modelo, sin  vuelo, juego y ni gracia alguna en la colocación lejos de enriquecer la imagen, la deja desvaída en parte, por más que ya no tenemos documentado el uso de la toca en Cantalejo, a falta de un conocimiento de archivos y protocolos.

Se conservan dos copias de esta fotografía en gran formato (47,5 x 67,5) y otra placa de cristal original que con diversa postura presenta a la misma modelo con el mismo traje y que se conserva fuera de la colección de El Henar, en el Fondo Unturbe de la Filmoteca de Castilla y León (Fuse 221) y donde leemos en propia letra del sacerdote, como grafito, en una esquina “Cantalejo”.

Este original en gran formato, aparece con un tratamiento enmascarado, con un lavado de fondo en guache, con la finalidad de ocultarlo aislado así a la figura, aunque en el monasterio se conserva un positivo pequeño en papel, donde se aprecia la colcha que sirvió de fondo y la manta de cuadros sobre la que se colocó la modelo.

CARLOS PORRO

lunes, 3 de febrero de 2014

MORENITA LA QUIERO....



Morenita la quiero
con el refajo
estrecha de cintura
y ancha de abajo.

La estética antigua pedía cinturas estrechas y anchas caderas. Este ahuecamiento de sayas hasta conseguir figuras acampanadas recoge el testigo de siglos antiguos. Ya en el siglo XV se usaron los vestidos verdugados o armados con "verdugos". El término verdugo alude a los regüeldos y renuevos de algunas salicáceas o mimbreras cortadas a monte bajo y utilizadas en cestería que se implementaron en forma de aro para abrir las sayas. Después vendría la moda de los guardainfantes (siglo XVII con el conocidísimo cuadro de las Meninas de Velázquez como ejemplo gráfico) y los tontillos, miriñaques y polisones del siglo XVIII y XIX. Este recorrido histórico sobre esta interesante pieza de la indumentaria se puede consultar en OPUS INCERTUM. Pero volvamos a nuestras sayas. Gustó la mujer antigua vestir más de un manteo. Sobre el haldar de la camisa (única prenda interior que gastó), se superponían refajos y sayas bajeras a veces, en un número considerable que iban ensanchando la cadera y estrechando la cintura, ceñida generalmente con justillos y piezas de busto ajustadas. Para sujetarse el importante peso se usó en muchas comarcas hispanas una almohadilla o cojín que recibe distintos nombres a lo largo y ancho del país (tontillo, miriñaque, coixinet, rulo...). Esta pieza ayudaba a la mujer a sobrellevar la mucha carga que suponían paños y bayetas a la vez que ahuecaba enormemente la silueta acampanada de la mujer. Desgraciadamente esta pieza ha desaparecido de la indumentaria tradicional de los grupos folklóricos (al menos de los menos ortodoxos) convirtiendo los manteos en un lamido paño ajustado como se puede a la cintura, con vuelos excesivos para dejar bien al aire los interiores femeninos en vueltas imposibles. Poco que ver con el gusto antiguo por el vestir asentado y sutil de estas piezas. En el grabado castellanas de Salobral (Ávila) ahuecadas de sayas y detalle de tontillo y estética antigua en sayas en carbajalinos zamoranos.


martes, 7 de enero de 2014

EL CUIDADO ANTIGUO DE LA ROPA

El vestir a la antigua conlleva muchas veces un cuidado específico de la ropa, transmitido de generación en generación. Un saber doblar el tableado de una saya, cuidar la seda para que no se rasgue, almidonar con primor las enagüillas de los danzantes o marcear la ropa contra la polilla. Os dejo con el cuidado específico de las camisas ansotanas de gorguera. El almidonado de la misma lleva un importante y meticuloso trabajo que acaba dando la forma y el aire a esta singular pieza del no menos singular avío pirenaico. A disfrutarlo.

lunes, 2 de diciembre de 2013

II FERIA DE TEXTILES Y COMPLEMENTOS MUSEO DEL TRAJE POPULAR (SORIA)

Durante este próximo fin de semana tendrá lugar en Morón de Almazán en tierras sorianas la segunda Feria de Textiles y Complementos. La feria tiene como objetivo acercar al público en general la labor de artesanos que trabajan elaborando materiales y piezas que van a acabar formando parte de la indumentaria tradicional más genuina. Sombreros, zapatos, cintas de seda, corales, pañuelos, paños, linos y algodones, medias, fajas, joyería tradicional...conformarán los contenidos de los expositores. La feria se completa con actuaciones musicales y actividades diversas que harán del Museo del Traje Popular Soriano un centro de actualidad durante todo el fin de semana. 

lunes, 18 de noviembre de 2013

EL CATÁLOGO DEL MUSEO DEL TRAJE


Recientemente el Museo del Traje de Madrid ha habilitado su catálogo on line. Un catálogo que permite acceder a sus fondos de forma sencilla y cómoda. Cada pieza consta de su propia ficha que es posible descargar en pdf, así como una serie de imágenes de la misma. Una información completa que permite contrastarla con el resto de información de piezas similares en diversas fuentes documentales para evitar errores de catalogación. La base de datos permite elaborar búsquedas por conceptos que facilitan enormemente el trabajo. Aunque un importante número de piezas están centradas en la indumentaria tradicional (y sus complementos) también es posible acceder al fondo gráfico catalogado. Sin duda una buena noticia para aquellos interesados en los fondos museísticos de este centro. Os acompaño la entrada con distintos resultados de la búsqueda por el término Segovia: fotografía antigua, indumentaria, joyería, instrumentos musicales....






lunes, 30 de septiembre de 2013

LOS SOMBREROS DE TRONCHÓN (TERUEL)

"En Villaluengo hacen zuecos
y en La Cañada cucharas
y en Tronchón hacen sombreros
que no valen para nada."

Tronchón, un pueblo del Maestrazgo turolense, mantuvo hasta hace pocas décadas la fabricación artesana de sombreros de pelo de conejo. Esta actividad artesana hunde sus raíces en el siglo XVIII gozando de un importante prestigio y difusión en todo Aragón y Cataluña. Os dejo con un interesante video que recoge la tradición sombrerera de este rincón turolense plasmada en una exposición. Os dejo también con la reseña del libro de Fernando Maneros dedicado a esta industria rural.





Los sombreros de pelo de conejo de Tronchón por eldesfase

viernes, 13 de septiembre de 2013

EL VESTIR DE EL RONCAL (NAVARRA)

Acaba de ver la luz un interesante título sobre el vestir tradicional de El Roncal (Navarra), uno de los valles del Pirineo que junto con Ansó y Hecho (entre otros) conservó el arcaico indumento hasta bien entrado el siglo XX. La obra, Indumentaria roncalesa de Fernando Hualde, editada por Lamiñarra hace un repaso a la documentación disponible (grabados, pinturas, fotografías, protocolos notariales...). Llama la atención la escasa presencia de piezas testigo, quizás vinculado a la secular costumbre de enterrar a los muertos con las mejores galas. Un interesante y completo glosario de piezas y la documentación que se expone del paso de los característicos tocados engomados del norte de España a las mantillas de colores (al modo de los tiempos litúrgicos) completan la obra. Además se hace un repaso al uso de la indumentaria tradicional y a las fechas claves que han permitido la recuperación de este singular indumento pirenaico. La obra acaba con la descripción de los procesos de manufactura de la lana. Esta obra, viene a disminuir el vacío existente en el estudio de la indumentaria tradicional navarra (un interesante artículo que describe las piezas de la mujer roncalesa con fotografía de piezas testigo se puede consultar en El Traje tradicional roncalés en documentos notariales en el Valle del Roncal de José Ignacio Riezu Boj). En las figuras, fotografía de roncalesa (Ortiz Echagüe) y roncaleses de Sorrolla para la Hispanic Society of America.

jueves, 20 de junio de 2013

DESDE QUE TE VÍ CON LAS CHANCLAS DE PALO...

Desde que te vi 
con las chanclas de palo
dije para mí 
que era malo, muy malo...

Fandango castellano


Siempre asociamos el calzado de madera en Europa con los Países Bajos, pero nada más lejos de la realidad. Desde Suecia hasta Portugal, pasando por Italia, Inglaterra, Alemania... hasta llegar a América, la madera ha calzado desde antiguo al hombre. En Francia reciben el nombre de "sabots", y se dice que de allí deriva la palabra "sabotaje" puesto que los operarios descontentos de algunas fábricas arrojaban sus sabots a la maquinaria para dañarla.
En la España del Cantábrico (albarcas, madreñas...) tienen como característica diferencial que generalmente constan de tres pies, situados dos delante y uno detrás de los cuales carecen los de otros países y su uso está especialmente extendido por Galicia, Asturias, Cantabria y Norte de Castilla y León (aunque también fueron muy usadas en comarcas centrales como la Tierra de Campos). La otra importante zona hispana, el Pirineo, conservó el uso de los "esclops" en tierras catalanas hasta hace pocos años, aunque su tipología (como en Huesca) es más similar a la francesa, hechos de una pieza y con una tira de material en el empeine. 
Tambien existen en Inglaterra zapatos con suela de madera al estilo de las zocas,  choclos, galochas o tamancas, llamadas allí cloggs que suelen emplear en la actualidad algunos grupos de danzantes Morris. 
En la foto superior albarcas lebaniegas (foto de Tono Reguera). En las inferiores calzado de madera de Inglaterra (dancing cloggs), Cataluña (esclops), Bretaña (sabot bretón, Francia) y Bethmale (sabot bethmale, Francia, fotos de Christophe Nussbaum).

Amaya Medina







domingo, 19 de mayo de 2013

LA SEDA EN LOS TRAJES DE DANZANTES

En otra entrada del blog hablamos del uso de la seda en la indumentaria castellano leonesa. En aquella ocasión quisimos poner de relieve el uso de la seda principalmente en la indumentaria femenina (seda para pañuelos, cintas, cuerpos, sayas, mandiles....). Esta vez queremos remarcar la importancia que tuvo la seda en la indumentaria de las cuadrillas de danzantes en Castilla y León. 

La seda se usó principalmente en el encintado simbólico de los danzantes (especialmente en las cintas de la espalda de alguna cuadrillas como las de Fuentelcésped, en Burgos, Valleruela de Pedraza en Segovia, o Val de San Lorenzo en León entre otros), pero también de seda o raso eran los "toneletes" de colores que cubrían las enagüillas blancas en algunas comparsas. 

Una de las comarcas castellanas que más ha conservado la seda y los brocados en los danzantes es sin duda la Tierra de Pinares de Urbión (entre las provincias de Soria y Burgos). Allí los danzantes de Hontoria, Rabanera, La Aldea, Casarejos, San Leonardo... han conservado en las chaquetillas de los danzantes la seda que aporta color y carácter a estas danzas de palos y espadas. 

También fueron de seda, y en ocasiones más modernamente de indianas estampadas, los trajes de casaca y calzón de las danzas de El Cerrato (Grijota, Villamediana, Tabanera, Torquemada...) así como los de la segoviana Cuéllar. La seda aportó a la danza empaque y lujo barroco, elementos que se han mantenido hasta nuestros días en muchas de ellas. En las fotos: danzantes de Fuentelcésped (Ribera del Duero, Burgos), Cuéllar (Segovia), Valdesalce (Palencia), Almaraz de Duero (Zamora) y Rabanera del Pinar (Tierra de Pinares de Urbión, Burgos).






lunes, 29 de abril de 2013

LA INDUMENTARIA HISPANOAMERICANA MÁS NUESTRA



El día 19 de abril, se inauguró en el Centro Mate, en Lima, la exposición "Alta Moda" del fotógrafo peruano Mario Testino. Consta dicha exposición de un total de 27 fotografías, que recogen la indumentaria tradicional y los trajes de danza y carnaval de la región de Cuzco, donde se funde la ascendencia hispana de "polleras" de bayeta encarnada con ricos sobrepuestos y multiculores bordados de origen andino, ajustados jubones y chales que nos hacen recordar los de comarcas y regiones como Lagartera, Cáceres, Salamanca etc... Colabora en ella la asociación Filigranas Peruanas de Cuzco, que intenta mantener vivo el folklore de las 13 provincias de la región.
La exposición permanecerá abierta hasta el día 16 de septiembre y luego viajará por diversos museos, entre ellos el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York.

Amaya Medina




viernes, 19 de abril de 2013

DÍA DE LA FALDETA EN FRAGA (HUESCA)


En torno al 23 de abril (San Jorge, patrón de Aragón), se celebra en Fraga (Huesca) el Día de la Faldeta. En la zona denominan faldetes a las antiguas sayas de la vestimenta tradicional, que han sido usadas hasta casi nuestros días por las mujeres fragatinas de más edad: las dones de faldetes.

Precisamente el homenaje a estas iaies fue el origen de la celebración, una iniciativa tomada por la “Peña Fragatina”, que organizó la primera fiesta en su honor en 1977.

La fiesta se consolidó definitivamente en 1982, con la participación del Ayuntamiento, que la hizo coincidir ese año con la inauguración del “Monumento a la mujer fragatina” que adorna la Plaza de España, frente a la fachada del ahora antiguo consistorio. A partir de entonces se integraron en la organización diversas asociaciones culturales locales, en particular las relacionadas con el estudio y divulgación de las costumbres fragatinas.

Aquellas dones de faldetes a las que se homenajeó en 1977 ya no están entre nosotros. La última de ellas, Antonia Puig, la So Arnona, falleció en 2007 a los ciento un años de edad. Con ella, en palabras de la investigadora fragatina Mary Zapater, desapareció un tipo de mujer, una mujer hacendosa, atenta, meticulosa, una dona polida.

Los fragatinos siguen honrando la memoria de aquellas dones y el Día de la Faldeta se ha convertido en una multitudinaria fiesta de lucimiento de la vestimenta tradicional en la que participan cientos de vecinos ataviados al estilo fragatí, con ese tipo de trajes que tan delicadamente retrató el pincel de Miquel Viladrich en las primeras décadas del pasado siglo (que abre la entrada). En definitiva, una fiesta de exaltación de las costumbres locales que despliega su programa de actividades culturales durante más de una semana y que incluye recreaciones y “estampas” de antiguos oficios, quehaceres domésticos y escenas costumbristas. Su vistosidad atrae cada vez a mayor número de forasteros y ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2003.

En los últimos años el acto central consiste en la recreación de un cortejo y una fiesta de boda a la manera antigua. Representación que nos recuerda otras similares de los años veinte, resultado del reconocimiento y prestigio que cobró la vestimenta fragatina con la Fiesta del Traje celebrada en Fraga el 27 de enero de 1924 y la entrega de “premios a la constancia en el uso del traje regional” (promovidos a nivel nacional por el Marqués de la Vega Inclán, a la sazón Comisario Regio de Turismo).

En la fotografía de arriba las dones de faldetes el primer Día de la Faldeta, en 1977 (foto de Enric Filella). Abajo, mujeres con trajes de fiesta (ambas imágenes cedidas por Mary Zapater) y Antonia Puig, la So Arnona, tocada con el capucho (foto de la firmante).
Carolina Ibor Monesma



jueves, 18 de abril de 2013

VESTIRSE DE LAGARTERANA

Vestirse con uno de los trajes más hieráticos de la indumentaria hispana lleva su tiempo. Componer las piezas, ajustarlas, peinarse, calzarse, lentamente con el rito que le acompaña...difícilmente se muestra delante de nuestros ojos. Lagartera, en la provincia de Toledo, ha conservado el saber hacer en sus bordados tradicionales y el vestir antiguo, con todo el sabor de antes. Os dejo con un vídeo donde se muestra como se viste la novia lagarterana. Quizá le falta la pausa y el rito que le debe de acompañar, despachando excesivamente rápido esa parsimonia propia del vestir tradicional, pero se muestran ante nuestros ojos muchas piezas que quedan ocultas a la vista del común mortal. A disfrutarlo.





sábado, 9 de marzo de 2013

LA INDUMENTARIA TRADICIONAL EN LA SECCIÓN FEMENINA

Durante la postguerra la Sección Femenina hizo una utilización política del folklore (en su sentido más amplio). Os dejo con un interesante artículo que nos habla de la manipulación que sufrió la indumentaria tradicional en esas décadas que aportaron más sombras que luces en su conjunto. Un curioso artículo que hace un recorrido a la utilización de la indumentaria como seña política, como se gestó y como se llevó a cabo la labor de reinvención de la indumentaria regional, hasta cuajar en los estereotipos regionales que todos conocemos. Un artículo lleno de detalles que llamará la atención del interesado en la indumentaria. En las fotos el grupo de Segovia vestido de "labradoras" y el grupo Ávila en la época de la Sección Femenina (fotografías de Joaquín del Palacio).

lunes, 11 de febrero de 2013

MARIA CALLAS, MEDEA Y SU TRAJE DE VISTAS


En 1969 la gran María Callas hizo su primera y única incursión en el mundo del cine. Interpretaba a la hechicera griega Medea en una de las más aclamadas películas del director italiano Pier Paolo Pasolini. Del vestuario de aquella producción se encargó Piero Tosi, uno de los mejores diseñadores de vestuario de la historia del cine, recordado por sus trabajos en Muerte en Venecia o El Gatopardo. Tosi visitó a Medea con un suntuoso aderezo que recuerda al traje de vistas. El diseñador se había fascinado con la indumentaria tradicional de las mujeres salmantinas de La Alberca y creó un vestuario inspirado en sus galas para este personaje. Juzguen ustedes mismos.

Patricia Melero


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